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15.5.00

I segreti dell'Iniezione

La fase di iniezione è semplicemente quando nei cilindri durante il moto dei pistoni, s'innesca la scintilla. Esistono due modalità distinte di iniezione, "single-fire" e "dual-fire. I termini sono in realtà equivoci, pochè il sistema a "single-fire", in realtà ha 2 bobine che producono 2 scintille separate in tempi diversi, mentre il sistema "dual-fire" ha una bobina che fornisce la scintilla ad entrambe i cilindri. Però sono chiamati così perchè il sistema a "single-fire" produce la scintilla in ogni cilindro una sola volta, mentre il "dual-fire" produce la scintilla in entrambe i cilindri due volte. 

Quest'ultimo è anche chiamato "sistema con scintilla sprecata", perchè nello stesso istante in cui viene prodotta la scintilla nel cilindro ove il pistone si trova in alto nel ciclo di compressione, viene anche prodotta la scintilla nell'altro cilindro dove il pistone si trova in basso nel ciclo di compressione, quindi non producendo alcuna potenza, così la scintilla è sprecata. Occasionalmente, per la presenza di gas non combusti della fase di scarico nel cilindro, in realtà "la scintilla sprecata" può incendiarli, causando quindi un'iniezione controproducente (quindi un'espansione) dei gas presenti, che controbilanciano negativamente l'altro cilindro ove sta avvenendo la fase di spinta. Ecco perchè l'iniezione a "single-fire" offre maggior potenza rispetto alla "dual-fire". Anche se la "dual fire" è comunque perfettamente adeguata alle esigenze medie di utilizzo del motore. Quindi, in teoria, le candele in un sistema a "single-fire" dovrebbero durare di più, visto che si accendono la metà delle volte rispetto all'altro sistema, anche se è un falso problema visto il costo irrisorio delle candele. I nuovi Twin Cam hanno l'iniezione "single-fire", ma tutti i motori precedenti (Evos, Shovels, Pans, Knuckleheade e Flatheads) avevano l'iniezione "dual-fire", con l'eccezione dei Panheads 1961-63, che lasciarono la fabbrica con doppia bobina e doppie puntine, diventando le prime moto con il sistema a "single-fire" di fabbrica. Purtroppo, risultò troppo complicato ai proprietari mantenere le puntine e le bobine allineate, così molte furono riconvertite al sistema "dual-fire". 

Le Harley più vecchie usavano un'iniezione con le puntine, ma nei tardi anni '70 la fabbrica iniziò ad utilizzare l'iniezione elettronica, che sfortunatamente non era affidabile come sulle moto odierne. Così queste moto subirono lo stesso destino dei Pans 61-63, furono riconvertite al vecchio sistema a puntine. Molti bikers oggi, me incluso :-), rifiutano di guidare moto ad iniezione elettronica, preferendo puntine e carburatore, sebbene ogni Harley può essere convertita all'iniezione elettronica. Lo svantaggio delle puntine è che sono costantemente sotto stress, dal'arco elettrico che si forma quando si aprono e chiudono, dall'usura dei blocchetti, o solo al fatto che continuano a colpirsi l'una con l'altra. 

Di conseguenza devono essere rimesse in forma ogni 2-3000 kilometri, e alla fine si usurano del tutto. Inoltre, le puntine necessitando di un condensatore per funzionare, il quale ha anch'esso vita limitata. Un altro vantaggio dell'iniezione elettronica è che produce una scintilla più potente, quindi lo spazio della candela può essere allargato, permettendo una pù grande scintilla e quindi una migliore iniezione.

L'anticipo dell'iniezione
La scintilla dalla candela accende la miscela carburante/aria che entra nel cilindro attraverso le valvole. A bassi regimi, l'iniezione avviene quando il pistone è al top della rotazione (posizione TDC). In questo punto sia le valvole di entrata che di scarico sono chiuse, rendendo il cilindro stagno, così la miscela nel cilindro è sotto piena compressione, che è il momento in cui è più volatile. Ma con il crescere della velocità giri del motore, la scintilla deve scattare sempre più in anticipo (prima che il pistone raggiunga il top), dato che la miscela brucia sempre allo stesso modo. Questo cambiamento di tempistica è conosciuto come "anticipo". Il fattore di anticipo è presettato nei motori quando escono dalla fabbrica, ma la maggior parte delle iniezioni aftermarket hanno l'anticipo variabile.

14.5.00

Bulloni, Dadi, etc...

Uno dei problemi comuni a tutti i possessori del bicilindrico di Milwaukee, è la ruggine sui dadi, bulloni e viteria varia. Potete anche avere il piu bel lavoro di verniciatura della carrozzeria e cromature varie, ma se i dadi o i bulloni sono arrugginiti, l'effetto totale è rovinato. E non importa quanto siate attenti, prima o poi succede a tutti. Però esistono varie soluzioni. I primi ad arrugginire sono i bulloni delle teste, vicino al copricandela, a causa delle alte temperature a cui sono esposti. Esistono delle cover dedicate, e questa potrebbe essere una soluzione, anche se non così conveniente. Altra soluzione è sostituire tutti i dadi e la viteria con la versione cromata, di stesso grado (Grade 8). Colony ne fa una versione indurita al grado 8, di qualità. Però uno dei problemi con il cromo è che viene danneggiato dai vari strumenti (chiavi, cacciaviti, brugole, torx) quando vengono tolti e successivamente rimessi. Una soluzione per evitare questo inconveniente è utilizzare una busta da freezer con cerniera di plastica, inserendo dentro la chiave o cacciavite. Utilizzandone una nuova per ogni intervento.

La miglior soluzione è comunque, a mia opinione, quella fornita dalle cover di Hot Toppers, semplicemente si fissano sopra i dadi e le viti stock e sopportano il calore sprigionato dal motore. Ve ne sono di dimensioni varie da coprire l'esigenza per tutte le viti e i bulloni presenti sulla Harley, sono fatti di plastica ABS e successivamente cromati e rispetto ai bulloni e viti d'acciaio cromate, non arrugginiscono, non si ossidano e non si rovinano. Per ogni vite o bullone che non può essere ricoperto, è meglio sostituirlo con una versione in acciaio inossidabile. Possono essere lucidati quasi a specchio con una smerigliatrice (prima di applicarli :-). Ovviamente acquistabili in qualsiasi ferramenta.

Cura della Sella

Vi ricordate quando la sella era nuova? Non era tutta luccicante come se fosse stata passata a cera, ma aveva una finitura opaca come vera pelle. Ecco come farla ritornare nuova: la prossima volta che lavate la moto, rimuovete la sella e passatela con una spazzola di durezza media, insieme ad un detergente per bagno o cucina e parecchia acqua. Si, proprio questo, rimuove il luccichio sulla sella. Assicuratevi di passarla su tutta la sella e risciacquate parecchio, non impazzite a grattare. Non utilizzate prodotti per lucidare selle o pelle, poichè fanno splendere la sella che invece è bella se opaca.

Extra quarto cambio d'olio

Ogni quinto cambio dell'olio, è meglio cambiarne un extra quarto (250cc). Cambiare l'olio normalmente ma prima di riaccendere la moto, staccare il tubo che va al serbatoio dell'olio ed aggiungervi una prolunga con un tubo di metallo infilandolo nel tubo dell'olio. Infilare l'altra
estremità in un catino sotto la moto. All'inizio l'olio che uscirà sarà nero, ma quando inizia ad uscire limpido (circa 250cc.) spegnete la moto, riattaccate il tubo dell'olio e chiudete il serbatoio dell'olio. Questo è un trucco della vecchia scuola ed aggiungerà parecchie miglia di vita al vostro motore. Oppure compratevi questo --> http://www.roguechopper.com/products.htm